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主题:恒河祭祀

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叶知秋
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恒河祭祀  发帖心情 Post By:2018/1/9 19:19:20 [只看该作者]

                                          恒河祭祀


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       所有到瓦拉纳西的游客,恒河的河祭是一定不能错过的。
       原本我们准备从酒店步行过去,沿路还能近距离触摸一下圣城的角角落落。但住入酒店时发生了一点小小的意外,等导游帮我们解决后大家进了房间准备停当,已经是傍晚了。于是就接受导游建议,乘坐三轮车去萨瓦梅朵河坛。

      导游雇了七辆人力三轮车,我们每两人一组上了车,往旧城恒河河畔的祭祀场进发。夜幕在不经意间已经落下,我们在三轮车上用视线用听觉用感觉开始对瓦拉纳西这座城市全方位触摸。我们下榻的酒店在瓦拉纳西新城,那里的空气感觉还可以。越近旧城,空气能见度越差,整个城市弥漫在一种似烟雾似灰尘样的混沌之中。更让人不能忍受的是气味----一种人和动物生活和排泄的混合味道、一种腐烂和垃圾的混合味道,更有一种说不出来的焚烧的焦臭味道,后来知道这是每天用木头焚烧尸体,加上河边上电焚火化馆的大烟囱无时不刻都在冒的白烟……这就是瓦拉纳西特有的城市气息!飞机上我看到那些韩国日本的美眉们都戴着大口罩,心里还暗暗觉得有些矫情。但到了瓦拉纳西才知道,她们实在太超前英明了。我们什么都带了,就是忘记带口罩。这个时候如有个口罩,至少我们的咽喉能少受很多罪!一开始我还东张西望的拍照和猎奇,一会儿我的咽喉受不了了,开始使劲咳嗽。只有把纱巾解下来紧紧捂住嘴巴,才能正常呼吸才能顾及周围的一切。我们的三轮车在人群的夹缝中闪转腾挪勇往直前,好几次急刹车我都差点撞到车夫的背上。在如此的空气笼罩下的是人的森林,刹帝利、婆罗门、贱民;印度教徒、穆斯林、佛教徒、耆那教徒;白皮肤的黄皮肤的黑皮肤的,各式各样的脸孔和轮廓,让人眼花缭乱。还有横的竖的斜的无数条交织在一起的坑坑洼洼的小巷,小巷两旁拥挤而凌乱的店铺,机动车道上成溜的瘦骨嶙峋的乞丐,红绿灯下悠闲自在的“神牛”……整个人流浩浩荡荡拥挤不堪,都是朝着一个方向,那就是瓦拉纳西最具人气的达萨瓦梅朵河坛。如果说去恒河是去朝圣、去恒河祭坛路是走向天堂的道路。一路走来,给我的感觉是,我们正走在通往地狱的道路上……
 
       我们上了导游事先联系好的大木船,大概是水面上空气流通比较好的缘故,到了船上到了河面上,我才觉得自己的咽喉稍微舒服了一点,才能把双手腾出来拿起照相机。河祭要七点才开始,但整个萨瓦梅朵河坛已经挤得水泄不通,祭坛前面早就泊满了大小船只,都想让自己占有一个最好的位置最佳的视角。我们还是来晚了,我们的船已经只能停泊在河面的中央,离开祭坛很远了。导游和船夫说几句,船夫就走到船头,把前面的船只往两边拨弄,很快,我们的船就挤了进去,至少能看清祭坛上的人了。旁边船只上多半都是印度人,导游说他们都是来自印度全国各地。其中一艘船上的众多女人,来自最南方的一个偏僻的小村庄。一路车船劳顿近三天才赶到瓦拉纳西,赶到这祭祀的现场。面对我们这些外国游客“抢位置”,她们很宽容的笑笑,依然淡定而虔诚的双手合十坐在船里。高高的祭坛上灯火辉煌,映照着底下成百上千张虔诚和好奇的脸。河面上波光粼粼,不时有被人们放走的莲花灯从眼前飘过。导游帮我们买来了很多点着蜡烛的莲花灯,递给我们每人一盏。我们都暗自许了愿,轻轻放在水里,目送着河水把花灯缓缓带向远方。河面上烛火荧荧,分不清哪盏是我的,哪盏是你的。河灯承载着各人心中的祈愿,祈祷用的也许是印度语、孟加拉语、汉语、日语、英语……但我想,无论什么语言,人们善良的愿望总是相似的。
 
      七点正,法螺准时吹响,恒河祭祀开始了。我们也从刚才的匆忙中安静下来,凝神观看恒河的夜祭。虽然我们的船已经不太“守规矩”的往前挪了一大段,但还是离开祭坛太远。加上整个祭坛附近烟雾缭绕,台下无数条船上的人都想站得更高更近,我们这些在远处船上的就更看不清楚了。隐约能看到英俊的祭司们身着华丽的神服,手执蛇灯拂尘等法器翩然起舞,有时还摇曳着燃烧的烈焰,庄严而肃穆的挥舞着。祭坛上钟声、铃声、鼓声、歌声交织交融,绵长而有穿透力。耳畔的梵音若即若离、忽远忽近,祭祀仪式无比热闹并虔诚执著。圣歌的吟诵、法器的鸣响在恒河上水面上回响着,虽然我们不懂得他们在唱什么,却能够感受得到,这是一场信徒们献给圣河母亲的最高敬畏和最诚挚的颂歌。祭台上檀香氤氲,灯光与烛光交映,诵经声与铜铃磬鼓交融。鼓声乐声诵经声、烛火烟雾霓虹灯,还有祭司们庄重的吟唱,让在场的人都在沉浸在一种神秘庄严的气氛之中。恍然间,时光犹如回到了数千年前……
 
       晚餐时我问导游,这种祭祀活动是专门为游客设置的?还是印度教教徒们自己的活动。导游很肯定的说,与游客无关,就是几千年来信徒们的祭祀仪式。恒河是印度的圣河,是印度人的母亲河,佛教和印度教都把它作为神圣的象征。恒河在信徒心目中是一条清净的圣河,承载着印度人的前生、今生以及来生。早在2600年前开始,每天日落后瓦拉纳西城的婆罗门就在这里礼敬恒河。千百年来,信徒们一直沿袭着这个传统。虽然有着无数次王朝更迭、外族入侵,恒河的祭祀仪式也曾短时停止中断,但最终还是沿袭了下来。我们是在祭祀结束前离开的,而祭祀结束后,祭司们会托着银盘下来挨着船只接受布施。甚至在祭祀进行过程中,虔诚的信徒们自始至终都有很多人在捐前,捐钱用的盘子完全自发自动的在人群中传动。这些费用足够每天的祭祀费用还绰绰有余,还会用来布施穷人帮助穷人。

      几千年来,恒河的祭祀重复了千千万万次,信徒们的虔诚和善良的愿望与恒河灵魂同在。是夜,耳边一直萦绕着时隐时现时轻时重的梵音乐声。在这悠远的咏唱声中,似乎升起一种迷离的梦幻感,似乎可以唤醒心灵深处属于前生的记忆……
 
 


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三轮车行进在人流中


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                                           恒河晨浴

 
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      印度教教徒视恒河为圣河,去恒河圣水里洗澡,就能洗去今世的罪孽。印度教也认为人世有轮回,而转生为何等生命这要根据他在世的业律,即因果律。也就是说,一个人在世上的行为总合决定他死后的转生。罪孽越重,转生的生命越贱,罪孽轻,甚至洗净了罪孽,就能跳过轮回直接进入天堂。于是印度教教徒们无论富贵还是贫穷,无论远在天边还是近在恒河边,千难万难也要赶来恒河沐浴。外国游客到了瓦拉纳西,观看印度教徒的恒河晨浴也是肯定不能放过的。

      天没亮我们就出门了。清晨交通顺畅,我们直接乘坐旅游巴士去恒河边。停车场离开还有一段路,导游带着我们徒步过去。
       清晨的瓦拉纳西早早的“醒”了,通往萨瓦梅朵河坛的路上已经开始拥挤。游客们正匆匆去往河边,但更多的还是扶老携幼的印度人。导游说,这些都是印度全国各地来恒河沐浴的教徒。两边的小贩已经摆出了摊子开始做生意,有兜售纪念品的、剃头的、端坐祈祷的、招呼坐船的、卖祭祀用的鲜花和器皿的。还有人在卖一些小树棍,原来这是用来刷牙的。导游说,先把树棍的一头嚼烂,再用树木长而韧的纤维当牙刷,就着恒河水把牙齿和口腔刷干净。正说着,远远传来一阵歌声。一队印度人敲着铃铛唱着歌快步走来,导游让我们走在两边,让这些人先过去。原来这些是专业送葬的,要赶在太阳升起时给今天要火化的逝者念诵经文。昏黄的路灯下,马路两边有很多人裹着毯子席地而睡,而且多半都是年迈老人。据说这些都是到瓦拉纳西恒河边来等死的,死在这里,会有人将他们在河滩上火化,并将骨灰扔进恒河,这就是印度教信徒人生的最高境界。往河滩走的小巷子里到处都是牛屎,大家都互相提醒注意脚下。不时会遇到信步走来的神牛,还有到处乱跑的狗。猴子们就在头上的树枝和房顶上窜来窜去,甚至会飘过来几滴水珠,居然还是猴子们的尿!

       天色渐开,河岸上开始喧闹起来,我们也上了导游预先雇的木船。
       船慢慢沿着河岸往下游走,一卷瓦拉纳西印度教信徒的晨浴长卷图,在我们眼前慢慢展开。
       早晨的空气潮湿而冰凉,早晨的恒河水更应该冰凉刺骨。虽然印度属于热带和亚热带交界处,但11月底的深秋里,清晨的温度也只有十度左右。我们都穿着厚毛衣,几位女士还裹上了棉袄和羽绒衣。河面的风吹过来,还是觉得寒气袭人。但是,岸边码头的一层层台阶上,早已拥满了只穿着一条短裤或一件薄纱丽的男男女女。太阳升起之前,男女老少们就沿着石台阶缓缓步入恒河。有双手合十祈祷的、有涂满肥皂搓洗头发的、有直接用手指或那种小木棍刷牙的、喝水的、游泳的、远处还有洗衣服洗床单的……人人脸上都有一种忘我的安宁和满足。为了让身体更多和恒河圣水直接接触,男人基本都赤膊,只穿一条短裤,有些干脆就在前面挡了一小块布。女人都只有一条薄薄的纱丽,有些老太太赤裸着上身,花白的长发纠缠在胸口。似乎没有一个人有笑容,也没见到有人在交谈。他们全都虔诚而肃穆的浸在水里,年轻一点的还把身子全部浸入水中,甚至没顶。船靠近河岸时,我看出还是有不少人因为寒冷而颤栗,但没有一个中途折返的。他们祈祷、忏悔、沐浴、饮水,向神灵倾吐心内的苦闷和喜悦,用恒河的圣水洗去今生的罪孽,祈求来世的福佑。
 
       沿着恒河河岸,是十八世纪以来印度各个邦以及居住在国外的印度教信徒们修建的座座神庙。河边的六十四个埠头,每一级台阶上,都是檀香氤氲,灯光与烛光交映,诵经声与铜铃磬鼓相和。
       太阳快出来了,东边天际已是绯红一片,河面上淡淡的薄雾也在慢慢散去。我们的船掉头去往恒河东岸,我们要去感受恒河日出的空灵和神秘。对岸是一片白沙滩,雨季时就是恒河的河床。再往远处看,视线之内都是荒野,和对岸的滚滚红尘有着太大的落差。恒河的日出很低调,既没有彩霞满天,也没有浮云相拥,就是这么直接的,一轮温柔而绯红的太阳,如同一盏红灯从地平线上冉冉升起。不一会儿,对岸的石阶码头上陡立的建筑就如同披上了金色的衣裳,河面也随波泛起一片金光。面对新的一天,面对初升的太阳,瓦拉纳西醒了,万千晨浴的男女也醒了。东岸有人迎着太阳在做瑜伽早课,初阳在他们身上镀了一层金色,晨风吹拂着他们的衣衫和头巾,俨然一派仙家风度。功课结束后,其中一位年轻人跃进了恒河,居然在河里做起了高难度的水中瑜伽。忽然,朋友达压低声音,很神秘的招呼我过去。顺着他指的方向看过去,哇,居然是半具腹腔白骨!虽然对恒河浮尸我已经有了心理准备。但真的看到了,胃里还是一阵翻江倒海。

       上船,继续去看西岸,继续往下游去。
       这里有两个瓦拉纳西最大的火葬场。天亮后,火葬场的柴堆就点燃了,大约每隔半小时就会有一具尸体送来。有钱人一般都在河滩高处庙宇附近的正式火化点火化,而无主无名的尸体,就在水边胡乱加点柴就地火化。有时需要火化的尸体太多,甚至为了省点木柴,没有完全烧成灰,就扔进恒河。这实在是非常不卫生不文明的举止,但政府似乎也没有具体的掌控措施。虽然瓦拉纳西常住居民就一百万左右,但全印度每年有许多临终的人不远千万里而来,要死在圣城,把骨灰撒入圣河,让灵魂升上天堂。清晨这里还不算很忙碌,但也有三三两两的木头堆在焚烧着。金黄的万寿菊、红色的经幡、熊熊的大火,正陪伴死者走向灵魂永生之路;旁边的死者亲属平静地看着,没有悲号,没有惶恐。印度教信奉生死轮回,认为死亡并非结束,而是下一个新生的开始。因此,印度教信徒并不惧怕死亡,只怕无穷无尽的轮回之苦。他们相信死后如果骨灰投进神圣的恒河,就可以在生死轮回中得到解脱。所以,在瓦拉纳西的恒河边火葬是通往天堂最快捷的道路。生离死别,在瓦拉纳西熟视无睹,似乎只是轮回中的一个驿站。旁边的庙宇照常圣乐高奏梵音缭绕;信徒们照样进进出出祈祷礼拜,所有的人照样日出而作日落而息。

      这就是印度人眼中的圣河,这就是信徒们心中的圣城。这条圣河和这个圣城,永远流动着络绎不绝的人群,永远容纳着虔诚与狂热的心灵,永远跳动着混乱而有序的节奏、永远呈现着绚丽而杂乱的色彩。恒河,永远生生息息,年复一年,静静悠悠地流淌……
 
 


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叶知秋
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迟明
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  发帖心情 Post By:2018/1/9 20:59:18 [只看该作者]

信仰的力量。
谢谢叶知秋老师精彩的图文分享。

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远远的路
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  发帖心情 Post By:2018/1/10 10:22:55 [只看该作者]

      好文拜读,觉得离印度又走近了一步。如我所料,在叶君的文章里了解印度,在叶君的文章里享受艺术!谢谢

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黑白间
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  发帖心情 Post By:2018/1/10 11:53:17 [只看该作者]

 

      联想到中国的黄河,同是母亲河,我们就没有那么敬畏和虔诚,至少虔诚还不够,祭祀的形式和规模就更谈不上了。品读叶知秋的嘉文,感觉太短,还可以写得长些。


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老衲
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  发帖心情 Post By:2018/1/10 11:57:20 [只看该作者]

伴随叶老师细腻的描术和深切的感受,我们似乎也经历了恒河神祕而久远的祭祀、沐浴了恆河美丽的晨光,感受了我们这一邻国的人情风俗。世界这么大,不同文明和各种伩仰的并存、不同人种的和谐相处,我们的邻居似乎做得更好。

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李君平
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  发帖心情 Post By:2018/1/10 12:50:47 [只看该作者]

   我尊重每一个人的信仰,但对于某些仪式保留看法,说白了,我讨厌陋习,这种古老的“文明”与现代文明格格不入。去年九月底我陪客人去了一趟奉化雪窦寺,那天游人少,特清静,没有香烛烟火,周围的环境一尘不染,真可谓“青山捧出梵王宫”,使人流连忘返。

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